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Tension courroie = Problème !!!


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Bonjour, je viens d'acquérir un shuttle z... :D , le moteur tourne nickel mais n'entraine pas les pales signe

d'un embrayage fatigué :think: .

Ok j'achète la garniture et un nouveau chassis (pas cher sur ebay), j'en ai profité pour changer les roulements d'arbre rotor et celui de l'axe d'embrayage chez le marchand du coin.

Résultat après avoir poncé gentillement la garniture pour avoir un diamètre de 38 partout, au démarrage impossible d'éviter que le rotor tourne, l'embrayage donnant des acoups pour ce mettre en prise :cry: .

La pièce incriminée, la courroie trop tendu qui incline l'arbre, mais comment avoir une courroie tendu sans donner d'effort radial sur l'arbre.

De plus le petit roulement au niveau des masselottes a l'air correct.

Une autre piste peut être un dérèglement du moteur pour une raison X qui oblige un ralenti haut :think:

C'est quoi le remède docteur???

Si cela vous êtes arrivé merci de votre réponse. :pray:

Cordialement

post-10784-1380088935,3857_thumb.jpg

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une petite technique que je faisais avec, c'est que tu prends ton hélico par le boitier d'anticouple tu le suspends dans le vide donc bulle vers le bas et tu resserres tout en même temps et la tu auras la tension idéale sinon tu bloques ton rotor et tu fais tourner ton a/c dans un sens et tu dois entendre des clics!!!!!!!!!!!

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Courroie peut-être trop tendue. Bien souvent je vois des hélicos avec une tension de brute. Ici il n'y a pas de double galet de tension comme sur le systeme du Raptor par ex. Il n'y a donc pas besoin de tendre fort. En apputant modérément sur ta courroie juste devant le tube de queue tu dois pouvoir diviser par trois la distance entre les 2 parties de la courroie. A l'évidence sur ta photo c'est trop tendue. Cela dit tu as le vieux systeme. Il y a bien longtemps qu'Hirobo vend ses shuttle avec une clocge alu usinée moeux guidée. Il existe aussi une option avec un troisième roulement au-dessus mais qui ne devrait pas être nécessaire.

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La technique de faire pendouiller l'hélico par la queue n'est pas évidente, j'ai beaucoup de frottement entre la poutre et le chassis même après avoir tout desserre correctement.

Mais je vous propose une solution faite à partir de la notice:

La notice préconise 2 mm entre chaque brin si on vient les rapprocher. Alors j'ai serré gentillement la poutre de façon qu'elle puisse encore glisser mais avec peine, avec un tournevis je suis venu pousser sur le brin pour obtenir le jeu. Sous l'effet de la poussé la poutre c'est déplacé vers l'avant et là, j'ai serré les vis pour l'immobiliser.

On entend quelques blingblings dans la poutre de la part de la courroie au ralenti. Au premier stationnaire la cloche donnait encore des accoups au ralenti mais après quelques stationnaire l'embrayage c'est rodé (surface mat partout), permettant un ralenti fiable sans vouloir embrayer, la différence est nette :dance:

Merci les gars pour les infos qui n'ont aiguillées. :clap:

La photo est plus parlante:

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Peut-être un poil souple là mais tout dépend de l'effort que tu fais. D'autant que le tournevis est en biais et appuyé sur le bord. Tu sembles faire levier en fait ce qui pourrait te donner plus de force qu'il ne faut. Mais si ça marche comme ça ne bidouille pas trop.

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Salut salut ...

Bah disons la limite c'est si tu donnes un 'grand' coup de gaz (oui je sais avec on OS37 ça reste correct) il ne faut pas qu'une dent 'saute' j'entends saute de la poulie (elle ne s'arrache pas rassures toi) tu le verras ça donne des a-coups à l'anticouple ... pour moi c'est la limite... ça fait de temps en temps bling bling mais rien de méchant. Mieux vaut une courroie moins tendue que trop ...

:mrgreen:

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