La traque de vibration

[Myster Mask 92]

Effectivement, la mécanique est une matière dont la découverte ne permet que de s'apercevoir qu'il y en a encore plus à découvrir.

Moi je suis une bille, mais je veux bien qu'on éclaire ma lanterne (au moins assez pour obtenir une bécane qui vole proprement), et je pense que c'est le but de notre petite congrégation.

 

Atteindre le 0 défaut me semble hors de portée d'un modéliste lambda (tel que moi) équipé normalement (avec une presse, une perceuse à colonne et des outils de mesure au 1/💯 de mm, au 1/💯 de gramme, je suis déjà bien au-delà de l'équipement moyen d'un aéromodéliste).

 

Le banc en bois avec des vés faits avec des pointes, ça vaut peau d'balle, effectivement. J'en ai fait l'expérience.

Mais le petit montage avec des roulements, il m'a l'air assez bon. Les axes y rentrent en forçant légèrement. A mon avis, il n'y a pas grand jeu. Si je sors l'axe et que je le rentre à nouveau, je retrouve les mêmes défauts aux mêmes endroits. Ce caractère reproductible m'incline à penser que le constat du défaut n'est pas le fruit d'un hasard de montage.

 

Citation

quand la pièce est neuve elle y est à "0" si elle ne prends pas de choc et si elle est bien montée elle y reste

Je considère que les japonais sont à l'hélico ce que les allemands sont à l'automobile. Leurs bécanes vaut au moins 3 fois le prix des marques courantes (un Sylphide de chez feu JR, un Freya de chez Hirobo ou un Impaction de chez Quest, ça coûte +2000€, le kit seul) et cela s'explique: ils n'utilisent que du matos top qualité. Ce sont des bêtes de concours.

Tout ce blabla pour dire l'estime que je porte à l'ingénierie mécanique nippone.

(il n'y a qu'à voir la fiabilité de leurs voitures, à mon avis, ils valent bien les allemands, mais revenons à notre sujet)

J'ai testé 2 axes JR, neufs, ils sortent du sachet.

Et ben ils ont 1/💯mm.

Comment expliquer cela?

 

Citation

vous remettez en cause les TG des des roulements qui sont précis au 1/1000 

Je fais peut-être là une erreur, mais clairement: oui.

J'ai encore acheté des roulements ce matin. Pour la même référence, vu l'écart de tarif entre un générique et un SKF, SNR, FAG ou autre marque dont le tarif est 3 à 4 fois supérieur au générique, je me dis qu'il y a forcément une raison, ou suis-je un pigeon?

(pour un canard, ça la foutrait mal...)

D'ailleurs, ton avis sur le bien-fondé d'acheter des roulements de marque ou des génériques, au regard de l'utilisation que nous en faisons dans notre hobby, m'intéresse grandement (pour une fois que l'on a un gars dont ça a été le boulot...).

Modifié le 30 mars 2020 par Myster Mask

[Tigre ec 665 76]

C'est fini l'époque ou la précision coutait cher, ça se faisait à la main c'est le gars qui tournait les manivelles, oui ça coutait car il était plus facile de mettre une cote au 1/10 qu'au 1/100. Maintenant tout est fait en CN, et là la machine s'en fout royalement de la tolérance elle ira au plus précis a coups s^r et rapidement, elle est faite pour ça, .

Que ce soit du Hirobo, j'en ai eu, ou du Align, j'en ai , c'est la même précision le reste n'est qu'histoire du qualité des matériaux, de contrôle qualité en fin de chaine de fab. et .... de montage de l'utilisateur.

Si tu as une machine qui coute un bras c'est peut être un peu dommage de lui greffer un roulement bas cout, non ? il y a une norme "ABEC" pour les roulements c'est souvent ça qui justifie les prix.

Modifié le 30 mars 2020 par Gélam

[Myster Mask 92]

C'est bien noté pour la précision des pièces à la fabrication: c'est la même pour tout le monde. 

 

En terme de matériau, la marque fait-elle une différence sur la longévité dans nos applications?

 

Je pose la question, car sur le moteur du Sylphide#1, je me suis fadé de roulements chers (20$ au lieu de 4$ pour les génériques, comme c'est le moteur qui tourne le plus vite, je me suis dit que c'est là qu'il fallait mettre la meilleure qualité de matériaux), en faisant bien attention de n'appuyer que sur la bague extérieure, pour ne pas forcer sur les billes et préserver les chemins de roulement. 

Le pignon du moteur est maintenu en haut par un roulement qui évite tout effort en porte-à-faux. Donc à priori, pas d'effort en torsion. 

 

Le moteur tourne à quoi, 20000tr/min, au max. Niveau température, je peux tenir le moteur à la main à la fin du vol. Ce n'est pas grand chose.

Bref, j'ai l'impression que le roulement a travaillé dans les conditions normales d'utilisation, rien d'exceptionnel.

 

Rq:

C'est celui en bas du moteur qui s'est bien usé. Il s'agissait d'un roulement hybride métal-céramique (Si3N4, céramique normalement pas fragile, c'est le genre de roulements que les cyclistes mettent dans les jantes de vélo).

 

Et j'ai le sentiment désagréable que l'investissement n'a pas été forcément rentabilisé, puisqu'il s'est usé comme un autre.

 

Nan parce que si ça ne sert pas à grand chose, autant acheter 4 roulements au lieu d'un, et prévoir de le changer plus régulièrement....

 

Même problématique pour la qualité des roulements du mât principal, des roulements du moteur,  ceux de l'anticouple, et les butées à billes (une butée à billes "générique", ça coûte ~7€, chez SKF, c'est le double, vu que nous, c'est pour les faire tourner de + ou - 15 degrés, avec quelques dizaines de kg de traction au max, la haute qualité se justifie-t'elle?).

 

Kéktenpenses?

Modifié le 30 mars 2020 par Myster Mask

[Tigre ec 665 76]

Je suis loin d’être un spécialiste du roulement 😀 je suis ( j'étais) simple mécanicien de l'industrie.

3 roulements sur le même axe ! l'alignement est-il parfait, quand je dis parfait c'est pas,  parfait mais oui bof des fois oui des fois non, sinon un roulement travaille plus que les 2 autres.

La vis du dessus ne mettait pas en contrainte le roulement, ça ne forçait pas axialement ?

Ce qui bousille aussi a vitesse grand V les roulements ce sont les vibrations ton moteur tourne parfaitement "rond" pas de vibrations, tu peux le poser sans le tenir sur une table en marche à 100% il ne vibre pas ?

Sur ton schéma je vois deux vis de serrage du pignon, sur 'axe il n'y a qu'un plat !!! c'est pas bon du tout ça, il faut 1 plat par vis et pas sur toute la longueur de l'axe, il faut garder du guidage, juste là où la vis appuie, sinon ça fait une empreinte au serrage ça force sur le coté et ensuite c'est la boucherie au démontage.

Tu vois ça en fait des interrogations, si tu veux la perfection au bout de la chaine il faut que tous les composants qui la constituent soient parfaits, si tu veux avoir un beau "0" au comparateur tu n'as pas de choix.

 

 

Pareil , tu dis : C'est bien noté pour la précision des pièces à la fabrication: c'est la même pour tout le monde.  , oui mais un roulement ABEC 1 sera bien différent d'un ABEC 9, pour info en roller si on a des roulements de base sur des roller Decath.. pas ex. si tu montes des ABEC 7 je te garantis que tu vas sentir la différence des les premiers mètres.

[Myster Mask 92]

Citation

La vis du dessus ne mettait pas en contrainte le roulement, ça ne forçait pas axialement ?

Depuis peu, je monte, je desserre, puis resserre, donc logiquement il n'y a pas d'effort axial.

 

Citation

c'est la boucherie au démontage

C'est pas faux, c'est pour ça que j'ai ramé pour abimé l'axe du moteur du Sylphide#2, ce que tu as souligné sur une des photos.

 

Le pignon moteur a bien 2 vis de serrage sur l'axe. C'est prévu comme ça (alors moi, qui ne suis pas plus fort que les nippons, j'ai appliqué). Vaut-il mieux se passer de celui qui ne serre pas sur un méplat?

 

Les moteurs aussi ont leurs défauts: ils ne sont pas exactement symétriques, de par le méplat d'un côté, 1 ou 2 vis de serrage d'axe par ci par là. Et contre cela que faire? Donc le moteur va forcément avoir au moins une petite vibration. La chaîne commence mal!

 

Je chope au passage que pour les roulements, il y a des différences. ABEC 9 est mieux que ABEC 1.

[steph66 228]

Il y a 19 heures, Myster Mask a dit :

Vaut-il mieux se passer de celui qui ne serre pas sur un méplat?

Pourquoi voudrais-tu ne pas mettre en place cette 2ème vis comme c'est prévu ? Elle permet de renforcer le maintien non ?

[Tigre ec 665 76]

Steph à raison, les moteurs n'ont souvent qu'un seul plat car les fabricants ne savent pas sur quel pignon ça va se monter et comme l'emplacement du pignon est libre , donc 1 plat sur toute la longueur ça facilite l'usinage, ensuit le client s'adapte. Les vis de serrage ont aussi une très grande importance, il fait prendre des "bout plat" et non des "bout cuvette" certains disent aussi bout ventouse, les bouts cuvettes indexent la position et c'est irréversible. Il faut serrer progressivement une vis plus l'autre de façon a centre les efforts. L'idéal serait 2 plats à 120° mais c'est rare ils sont souvent à 90°.

 

Deux exemples de vis BP & BC

https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-sans-tete-six-pans-creux-bout-cuvette-sthc-acier-classe-45h-brut-iso-4029-din-916-23600/

https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-sans-tete-six-pans-creux-bout-plat-unbrako-sthc-acier-classe-45h-brut-iso-4026-din-913-26310/

[Myster Mask 92]

Garder les 2 vis de serrage de l’axe moteur me convient tout à fait.

(je n’avais juste pas envie de risquer d’abimer l’axe en tentant un usinage à  90 degrés mesurés à l’oeil - car rien pour mesurer avec précision pendant le meulage -)

 

Merci pour le conseil de la vis de serrage qui doit avoir un bout plat pour éviter le marquage (en plus je pense que c’est plus efficace pour bloquer en rotation). 

[Tigre ec 665 76]

Si tu le sens pas, mets une seule vis, et aide au maintient pas une goutte de Loctite bleu sur l'axe. Ne fais pas de méplat mal positionné ce sera pire.

 

 

[Tigre ec 665 76]

Pour tes mesures tu peux faire  un test dans chaque axe, SANS rien changer ni déplacer l'appareil ?

[Myster Mask 92]

Je finis de remonter 2 ou 3 trucs et je te ferai ça.

 

Tu espères voir quelque chose sur un autre axe?

 

[Tigre ec 665 76]

Je sais pas ça peut donner qqes indications.

[Myster Mask 92]

Voici les dernières mesures les axes respectivement X, Y et Z:

 

 

Mesures faites en tournant un poil plus vite (pour voir si ça apparaissait bien à toutes les vitesses), sans la tête de rotor, et avec un autre tube de queue (c'est une pièce inerte, mais comme il y en a qui ont des doutes, au point où j'en suis, je l'ai changé).

 

Rq: le moteur, il est nickel maintenant!

Ce qui n'est pas le cas sur Sylphide#1, même avec des roulements neufs, le Pyro vibre. Je me demande s'il ne vibre pas par conception (manque de symétrie dû au grand méplat par exemple). Mais je me demande si je ne commence pas à délirer...

Modifié le 5 avril 2020 par Myster Mask

[Myster Mask 92]

Avé les copaings,

les choses ont bougé ce week-end. 

 

J'ai eu une petite anecdote qui m'a bien occupé... (vous pouvez sauter 

 

Ne comprenant pas pourquoi un anticouple qui fonctionnait bien sur une autre machine (Sylphide#1) ne fonctionnait plus sur celle-là, j'ai appelé un ami qui connaissait un peu cette machine (il m'avait vendu mon premier Sylphide, parce que je les achète d'occasion, neuf, c'est trop cher). Il a une théorie selon laquelle le souci pourrait ne pas être dans l'anticouple mais dans le chassis. La partie queue étant plus souple, elle révèle le problème en entrant en résonance. Je lui ai dit que j'ai tout changé tout ce qui était mobile, sans résultat.

Il m'a demandé "Les paliers qui maintiennent l'axe principal, tu les as serrés comment?

-Ben avec un tournevis tiens. Avec les dents, c'est moins pratique....

-Ok, tu as serré les paliers un par un, et puis tu as mis l'axe dedans.

-Ben... ouais.

-Et ben vu qu'il y a 3 paliers, s'ils ne sont pas pil-poil alignés, ton axe est en contrainte permanente. Ça peut venir de là. Tu desserres les paliers, et tu refais un serrage en croix avec l'axe en place."

Le même principe, mais avec 12 vis.

Il n'est pas con le gars....

Dire que ce sont des petits trucs comme ça qui peuvent nous faciliter ou nous pourrir la vie....

Allez zou, j'ai foncé essayer.

 

Bon, je vous l'ai racontée, parce que moi aussi j'y ai cru. Et surtout, ça aurait pu. Mais ce n'était pas ça. 0 changement.

Moralité: quand le japonais qui a pondu une conception 6 fois championne du monde fait un trou dans une plaque à 150$, et ben le trou, il est là où il faut, et du diamètre qu'il faut pour que la vis rentre à la fois sans forcer et sans jeu pour que le truc qu'elle tient n'ait aucune erreur de positionnement...

N'empêche, je suivrai quand même le conseil dorénavant.

 

Bon ça, c'était pour l'anecdote.

 

Après une nouvelle séance de masturbation cérébrale, je me suis retrouvé devant le paradoxe de ce problème.

D'un côté j'ai 2 anticouples qui ne vibrent que sur ce chassis, et par sur une autre, laissant supposer que le problème vient du chassis.

De l'autre côté, la fréquence des vibrations reste calée sur le régime de l'anticouple, laissant supposer que le souci vient de l'anticouple.

 

En ce qui concerne l'anticouple, j'ai vérifié l'axe au comparateur, j'ai passé le hub à l'équilibreur, et pesé les pales, qui sont à 2/💯 g près. Tous les éléments pris indépendamment sont dans les clous de ce qui se fait sur des machines qui ne vibrent pas.

Mais.... je n'ai testé tout ensemble. Il faudrait pour cela vérifier l'ensemble dans l'exacte position où la vibration a lieu.

 

Et zouuu, une idée débile de plus: je re-serre un poil la fixation des pales, j'envoie le tout à 9000rpm, je coupe, et en faisant ultra-attention à ne surtout pas bouger les pales, je remets un tour à leur serrage. Je les incruste dans leur pied, les fige en position. 

Je démonte tout l'ensemble tournant axe+hub+pales qui est exactement dans sa position de fonctionnement, et je dois maintenant trouver un moyen de vérifier tout ça.

 

Il faut dispositif hyper sensible. Ce que j'ai trouvé de plus "libre" est le coulisseau de l'anticouple lui-même, il n'a quasi aucun frottement.

 

Et là, surprise, quelque soit sa position de départ, il revient toujours dans la même position finale.

=> il y a une pale plus "lourde". C'est une image, un abus de langage, car les pales ont été pesées, et pèsent le même poids, à un écart bien trop faible pour faire bouger quoique ce soit. Mais allez savoir pourquoi, quand on assemble le tout, les moments de chaque branche sont différents, assez pour engendrer un mouvement. 

Il faut équilibrer les moments. C'est à dire qu'on peut charger la pale la plus légère à son CG, mais il y a aura moins de scotch à mettre si on la charge l'extrémité à son extrémité.

Pour info je me suis renseigné sur les hélicos grandeur: ils ne savent pas non plus construire 2 pales identiques , il y a parfois jusqu'à 1kg d'écart (et 1kg à plusieurs mètres de l'axe, je ne vous dis pas l'effet que ça a). Ils équilibrent ça avec quelques dizaines ou centaines de grammes de plomb logé à l'extrémité de la pale. Et roule ma poule...

 

Une fois le truc bien dégrossi, j'ai réussi à le monter sur l'équilibreur à sustentation magnétique, 0 frottement. 

 

En bidouillant encore quelques heures, j'aurais peut-être pu affiner encore le truc, mais... 

1/ Je commence à en avoir ras-le-bol de démonter/remonter ce machin. 

2/ J'aimerais bien voir ce que ça donne...

 

Et ben voila:

On est passé de ça

 

à ça:

 

BINGO!!!

🎊JE L'AI EUE LA SAL.PE!!! 🎉

 

Et effectivement, au toucher ça bouge beaucoup moins. 

 

J'ai remonté le tout dare-dare et fait le test en vol. C'est très concluant.

Le mieux étant l'ennemi du bien, je vais considérer avoir atteint mon objectif. La bécane est maintenant très saine.

 

 

J'aurais bien aimé proposer une approche plus structurée, quelque chose de plus méthodique, plutôt qu'une suite d'errements. Mais il semble que le chemin vers la perfection ne soit pas une ligne droite, que le tâtonnement soit de mise.

Vous avez au moins eu quelques exemples de ce qui et de ce qui ne marche pas.

 

Mis à part un module qui offre la capacité d'analyse vibratoire, il n'est point besoin de gros investissement: un comparateur à 50€, une balance de précision à 15$, un équilibreur à sustentation magnétique, ou équivalent, environ 20$.

 

Mais il faut surtout des dispositifs et des méthodes qui permettent de faire des mesures qui tiennent la route, parce que le banc en V avec des clous, équilibrer le hub tout seul, ça fait plus perdre du temps qu'autre chose.

Mais bon, faire quelque chose de censé, c'est facile à dire, mais manifestement c'est toute une expérience!

 

Modifié le 6 avril 2020 par Myster Mask

[steph66 228]

Hola MM,

 

bravo, tu as réglé le pb avec l'AC à 3 pales sur le Sylphide #2 👍

 

Comme le confinement n'est pas terminé, il va falloir lui remettre son AC bipale et régler le problème de la vibration

 

Effectivement, la pesée de pales d'AC ne suffit pas toujours. En 3D extrême j'ai entendu dire qu'il faut parfois équilibrer dynamiquement (donc en faisant tourner l'AC à sa vitesse de vol) avec des bouts de scotch transparent de bureau jusqu'à réduire les vibrations. Faut voir aussi que peu de pilotes hélicos possèdent en équilibreur de qualité, donc ça passe par l'équilibrage dynamique.

 

Reste à controler l'équilibrage de ton AC bipales.

 

Ce qui empêche pas de se poser la question : pourquoi le Sylphide #2 est plus sensible que le #1 ?

 

On se fait une bouffe quand tu passes par Perpigna ?

[helico33 289]

Bravo Mister Mask,

Tu as démontré qu'avec de la persévérance, on arrive à un résultat, pas forcément optimum, mais on avance. Mais quoi que tu en dises, il faut quand même un minimum de logique dans les recherches pour aller dans le bon sens........

A+

Patrick

[Myster Mask 92]

Ça marche pour la bouffe, Steph!

 

Je pense que le Sylphide#2 va garder l'anticouple tripale, plus efficace. Je pense même augmenter la longueur du tube de queue pour le passer en pales de 760mm. Maintenant qu'il ne vibre plus, je peux le faire sans risque de faire empirer les choses.

 

Je pense que le Sylphide#1 est beaucoup plus robuste aux vibrations, il atténue plus. Ce qui est étrange, car ils sont exactement la même géométrie.

Quoiqu'il en soit je suis convaincu que son effet atténuateur a masqué le problème d'anticouple et m'a mis sur une fausse piste.

Je vais bien sûr lui régler son anticouple aux petits oignons avec la même méthode.

Cela m'a permis au passage de voir que son moteur vibrait aussi vachement, même sans pignon, juste en faisant tourner le moulin, on sent les vibrations à mains nues. Je pense que c'est la raison pour laquelle il s'est bouffé le roulement pourtant censé être de très grande longévité.

Au passage, j'ai appris que le doigt est un excellent senseur pour ressentir les vibrations.

 

Ça fait quand même 2 moteurs Pyro qui vibrent, sur des machines qui n'ont jamais crashé. Ce n'est pas flatteur pour cette marque.

Les roulements étant neufs, je n'ai plus qu'à commander l'axe.

 

Steph, peux-tu nous décrire la méthode pour équilibrer l'anticouple dynamiquement?

Modifié le 7 avril 2020 par Myster Mask

[steph66 228]

Il y a 9 heures, Myster Mask a dit :

Steph, peux-tu nous décrire la méthode pour équilibrer l'anticouple dynamiquement? 

A noter : je n'ai jamais senti le besoin de faire cet équilibrage dynamique.

 

L'idée est de mettre des bouts de scotch (ce que tu as fait) pour équilibrer 'au pif' les 2 pales d'AC et surtout de faire tourner l'AC sur l'hélico à vitesse nominale. Bien sûr ça pourra être extrapoler au tripale.

En gros c'est ce que tu as fait avec le tripale quand tu as regardé la courbe de vibration sur ton module FBL.

 

Cette méthode est 'opposée' à l'équilibrage statique où tu montes tes pales d'AC sur un équilibreur d'hélice.

 

En fait tu commences par l'équilibrage statique, puis tu affines avec l'équilibrage dynamique. C'est ce que tu as fait tout au long de ce sujet.

 

Tu as déjà tout pour faire ça. Il faut un hélico posé sur une table, et faire tourner le rotor d'AC à sa vitesse normale de fonctionnement. Soit tu utilises le doigt sur le tube de queue, soit ton module FBL, pour évaluer les vibrations. Tu numérotes tes 2 pales, et tu essaies de diminuer les vibrations en collant/déplaçant des bouts de scotch.

 

Le problème d'origine est d'avoir 2 pales d'AC équilibrées. C'est facile au niveau du poids, mais plus délicat au niveau du centre de gravité au vue de la petite taille de la pale, mais ça doit être possible aussi en étant très méticuleux.

 

 

[Myster Mask 92]

Oui le poids c'est facile.

Une balance chinoise au 💯ème de gramme à 15$ et le tour est joué.

C'est bien ce que j'ai fait.

Et j'ai pu constater que sur une machine "sensible", c'est insuffisant.

 

Donc les gars équilibrent par tâtonnement en rajoutant des bouts de scotch. Après tout pourquoi pas. Rien à démonter. Avec un peu de bol ça pourrait même être plus rapide.

 

Ce n'est pas que le matériel pour faire un bel équilibrage coûte bien cher, mais il faut malgré tout avoir pas mal de trucs en atelier, de quoi bidouiller.

[steph66 228]

Il faut déjà équilibrer les masses des pales. Mais après il peut y avoir une répartition différente des matériaux dans les pales, qui fait qu'elles n'ont pas le même centre de gravité. C'est ça qui peut entrainer une vibration. La grande majorité du temps tu n'as pas à le faire.

 

Tu n'as pas identifié de différences entre tes 2 Sylphides pour expliquer des réactions différentes ? Des haubans mal serrés ?

[jeanpaulrivoire 28]

Bonjour,

 

Il faut aussi verifier si les pales tombent bien dans le meme plan  en les pendant par le trou de fixation (emplanture) .

Modifié le 7 avril 2020 par jeanpaulrivoire

[Myster Mask 92]

Exact, je dois avouer être passé complètement à côté de cette vérification.

 

@steph66

Non, je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle l'un est ultra robuste à un anticouple mal équilibré et l'autre très sensible. Au niveau de la mécanique, ce sont des jumeaux. Il n'y a que l'anticouple qui est bipale d'un côté, tripale de l'autre. Je ne saurais dire.

 

D'un autre côté, ça m'a permis de découvrir pas mal d'astuces. Et je viens d'en trouver une dont je ne suis pas peu fier: comme démontré, pour faire un équilibrage précis, il faut un dispositif ultra sensible, avec absolument 0 frottement, et idéalement à la portée de tous (certains d'entre nous n'ont pour bricoler qu'un coin de table de cuisine). Le souci des équilibreurs du commerce, c'est que de par leur petite dimension, ils ne permettent pas de tout équilibrer, et on ne peut pas mettre l'axe de l'anticouple. Alors il faut quelque chose de plus "universel".

 

Ah, que j'aime ces moments où le doigt du génie vient me chatouiller le bec pendant ma sieste...

 

Messieurs, voici donc...  

L'EQUILIBREUR ULTIME

 

Etape 1:

Récupérer des billes, comme celles d'un vieux roulement récupéré dans la poubelle par exemple.

Le plus dur, c'est de virer la cage à billes. Là on galère un poil.

 

Après on va mettre toutes les billes du même côté, et ça sort tout seul.

 

Ou alors se souvenir que sur une butée à billes, les billes sont plus faciles à récupérer. 

Il faut juste s'en souvenir avant....

Bref, passons.

 

Etape 2:

Bon là, des fois, on n'a pas toujours la classe. Il faut parfois faire des trucs pas jolis jolis.

Vous avez gamins, des petits enfants? Comme beaucoup ils ont reçu à un moment des Magnetix.

Moi je n'ai retrouvé que les SmartMax, mais on s'en fout, ce qui nous intéresse, ce sont les aimants.

Alors confisquez les!

Ouais, Ils vont sûrement pleurer, mais il faut parfois se salir les mains dans ce métier. Mais nos jouets, ils coûtent plus cher, et nous on s'en sert. Et puis la vie, ce n'est pas toujours juste.

Au pire, ça se trouve pour moins de 10€ sur LeBonCoin, Vinted, eBay, etc....

 

Et c'est là que j'en ai la larme à l'oeil. Avec les aimants et 2 billes, on fait ça:

 

Eeeeet....Tadaaaaaa...🧞‍♂️

 

Et ça les gars, ça peut tester tout l'ensemble tournant.

Et c'est d'une précision redoutable. Le moindre déséquilibre, et ça se met à tourner. 

Ça fait du super boulot.

Et ce n'est que du recyclage. Ça m'a coûté 0. Et c'est confondant de facilité à faire, c'est à peine s'il faut un tournevis pour récupérer 2 billes. 

Ma femme dit que le confinement commence à m'attaquer grave.

Moi je dis que c'est trop fort. 💪

This thing made my day. 

😋

J'chuis sûr qu'on pourrait imaginer plein de montages géniaux avec ça....

 

 PS:

Pour les pales de 700, c'est encore un peu juste. Je le concède.

Mais on va trouver quelque chose.

Et puis les gars, j'cheux pas être partout.

Modifié le 7 avril 2020 par Myster Mask

[Tigre ec 665 76]

Le CG d'une pale n'a rien a voir avec l'équilibrage, regardez les mono pales, la masse est identique par opposition pourtant le CG est bien différent.

Ensuite ton équilibrage de tripales est erroné, il faut que les 3 pales soient parfaitement tiercées (120°) sur ta photo ce n'est pas le cas, sinon le résultat est faux.

[Myster Mask 92]

Ah, rien ne t'échappe décidément!

C'est exact, j'ai relâché les pales de l'anticouple tripale et elles sont dans une position aléatoire. Sur cette dernière photo, elles ne font que poser pour l'illustration du dispositif.

 

Apparté sur la monopale:

pour être exact, si la masse était identique , la position du CG la serait aussi, car les moments doivent être identiques.

En l'occurence, masses et CGs sont différents, MAIS les moments sont identiques.

 

Modifié le 7 avril 2020 par Myster Mask

[steph66 228]

il y a une heure, Gélam a dit :

Ensuite ton équilibrage de tripales est erroné, il faut que les 3 pales soient parfaitement tiercées (120°) sur ta photo ce n'est pas le cas, sinon le résultat est faux.

Tout à fait. C'est là le point délicat de faire un équilibrage statique car les pales peuvent être mal positionnées. En dynamique les pales sont dans leur position de fonctionnement 120° en tripale, 180° en bipale.