Réglages de la Géométrie du cyclique ?

[freddo17 3]

Salut à tous,

Comme il caille à max en ce moment et que les terrains sont loin d'être praticables, j'en profite pour faire de la méca tranquillement au chaud dans le but d'améliorer si possible et très certainement le comportement de mes machines en vol, pour cela je vais avoir besoin de vos réponses et conseils .

Mes interrogations portent sur les réglages de la géométrie du cyclique, que l' on parle de l'incidence maxi sur la chaine de profondeur ou aux ailerons, qu'est il conseillé de régler comme valeurs d'incidences maxi sur ces deux chaines ?

J'ai le sentiment d'en avoir beaucoup trop mais comme je ne me suis pas réellement attardé sur ces valeurs, je préfère vous le demander et repartir sur de bonnes bases pour l'avenir.

C'est pour régler un 600N et un ODIN 90 en BdB pour du vol typé voltige F3C, qu'elles seraient les différences pour les mêmes machines en vol types débuts 3D, histoire de pouvoir évoluer ?

La géométrie de mon ODIN 90 FBL étant réglée à 6° comme c'est préconisé pour le BeastX.

Merci de vos réponses.

A+FRED

[Invité]

Salut Freddo,

Je ne vais pas t'être d'un grand secours pour la partie F3C que je ne connais absolument pas, par contre voici les réglages 3D que j'utilisais en Flybar pour l'Odin :

- Pas +11/-11

- Cyclique latéral : 8°

- Cyclique longitudinal : 8°

- Tête : 1950 Tr/min

Pour le 600 c'était :

- Pas +12/-12°

- Cyclique latéral : 8°

- Cyclique longitudinal : 8°

- Tête : 2050 Tr/min

En ce qui concerne ton Odin FBL, les 6° ne sont pas les débattements maxi, mais juste un point de référence pour le module.

Ensuite il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, comme les paddles que tu utilises et à quelle distance elles se trouvent, les dampers que tu as dans la tête, les pales, la positions de tes encrages sur les bras ...

Si on part du principe que tu es sur un Odin stock (machine que je connais très bien ), je te conseil de partir sur les réglages cités plus hauts et ensuite de travailler surtout sur ta radio :

- Expo, D/R et courbes de pas

Rien qu'avec ces 3 paramètres tu peux faire de ton hélico un vrai bébé, comme une vraie boule de nerfs avec au départ les mêmes réglages mécaniques.

Tu commences par régler tes expos pour avoir un stationnaire propre c'est à dire que tu puisses corriger ton hélico pour qu'il reste en place, mais sans que cela se voit : pas d'acoup

Ensuite tu règles tes D/R : il ne faut pas que ton moteur s'affaisse lorsque tu mets pleins cyclique longitudinal ou plein cyclique latéral, là ça te donne tes points maxi. Si ça tourne trop vite pour toi, alors tu peux encore diminuer, pour trouver ce qu'il te convient.

Et enfin, un conseil que je te donne sur l'Odin qui est super léger, c'est de passer du temps sur ta courbe de PAS. Il ne faut pas qu'elle soit linéaire, mais qu'elle est de l'expo au niveau du 0°. Tu fais des flips sur place et tu ajustes ta courbe pour trouver ton meilleur feeling sur le changement de pas

Voili voilou

A+

[HeliGarous 0]

Bonjour,

C'est vrai que le font de l'aire est frais

Si j'ai bien compris ta courbe de pas n'est plus une ligne droite qui va -100 a +100 en passent par 0

mais plutôt un S ?

@++

Alain

[Invité]

Oui c'est tout à fait ça

C'est de l'expo, mais mis manuellement.

[freddo17 3]

Salut Thomas,

Un grand merci pour cette réponse très détaillée, c'est toujours très intéressant et plus facile pour la compréhension de tous.

Je vais checker et réajuster les valeurs ce week-end, et d'évidence, je suis aux fraises complet :doh: , sauf pour les valeurs de pas :dance: .

Pour la pitch curve expo, je n'aurai jamais pensé à ça en fait, à force de voir des courbes symétriques chez les autres .

A essayer donc :think: .

Au niveau des valeurs du menu swash, je suppose qu'on va à la limite des butées mécaniques dès le départ, D/R à 100, expo à 0 et on n'y touche plus par la suite, on vient juste jouer sur les D/R et expo seulement pour "adoucir" ou "énerver" la machine à notre guise ou tu procèdes différemment?

Merci.

A+FRED

[Invité]

Salut Freddo,

Oui pour tes réglages mécaniques, il faut que les D/R soient à 100% et les expo à 0.

Pour le menu swashplate, tu devrais normalement tourner aux alentours des 60% sur les 3 servos de cyclique.

Il faut que tu puisses avoir 8° sur le cyclique et +/- 12° de pas (même pour l'odin, car ceux sont les valeurs pour l'autorot ) ceux sont des valeurs, manches en butée.

Si tu dois descendre en-dessous de 50% dans le menu swashplate pour avoir 8° au cyclique, alors il faut que tu rapproches les boules sur les palonniers et inversement si tu dois atteindre les 70%.

Ensuite pour ton premier vol tu mets les D/R à 75% sur le cyclique et 25% d'expo. Au moins tu es sur de ne pas te retrouver avec quelque chose de trop violent, il ne te reste plus qu'à ajuster en fonction de ce qui te plait. L'avantage de cette méthode, c'est que tu ne reviens plus sur la mécanique au fur et à mesure que tu progresses, tu n'utilises que la radio

En ce qui concerne la courbe de pas, je n'ai pas trouvé ça tout seul, mais ça m'a bien aidé quand on me l'a expliqué Surtout pour l'Odin qui sort à 800g de moins qu'un 700 classique !!!

A+

[ESSOR 4]

Oui c'est tout à fait ça

C'est de l'expo, mais mis manuellement.

Salut

c'est a dire manuellement?

T'as une valeur plus ou moins ?

Autour du 0° de pas,tu mets 10/15°d'expo negatif(futaba)par exemple?

A+

Hervé

[Invité]

Salut Essor,

Manuellement parce qu'il n'y a pas de fonction expo sur la courbe de pas comme on peut l'avoir sur les ailerons ou la profondeur, il faut donc modifier les points 2 et 4 (pour une courbe 5 points) manuellement pour donner un peut d'expo.

C'est difficile de donner des valeurs, car d'un hélico à l'autre ça change pas mal, il faut vraiment le faire au feeling : il faut être à l'aise avec son manche de pas pour les changements de sens :

Si on prend l'exemple d'un tonneau en translation :

- Si c'est trop sensible, l'hélico aura tendance à faire le yoyo, et à barriquer,

- Si c'est trop mou (trop d'expo), l'hélico aura tendance à chuter.

Le but est de trouver le juste milieu pour que le tonneau passe le mieux possible dans l'axe.

Pour ceux qui ont une fonction expo sur la courbe du pas, comme sur la DX7, cette fonction sert à arrondir la courbe entre les points, c'est donc intéressant de l'utiliser dans ce cas

[ESSOR 4]

Merci

[freddo17 3]

Merci beaucoup Thomas,

Y a plus qu'à maintenant.

A+FRED

[freddo17 3]

Salut Thomas,

Merci pour tous ces détails.

A+FRED

[Invité]

Oui y'a plus qu'à

En plus avec cette météo, ça laisse le temps de faire ça pile poile !!

Franchement, il ne faut pas hésiter à passer beaucoup de temps pour avoir une mécanique nickel et surtout symétrique.

Un petit conseil, une fois que tout est parfait, prendre les mesures de chaque tringle, comme ça en cas de crash, c'est du temps de gagner

Bon courage

[freddo17 3]

Salut Thomas,

Je me suis occupé du 600N hier en suivant tes conseils, il a fallu que je reprenne l'emplacement des tringleries en rapprochant d'un cran les chapes car il me fallait descendre dans les 43% au niveau du swash mix pour obtenir les 8° avec les D/R à 100%.

Il y avait beaucoup trop de débattement au cyclique mais à vrai dire je ne voyais pas trop comment procéder pour minimiser tout ça, dorénavant j'ai capté :dance: .

Au final, j'ai +/- 60% au swash ( comme avant ) mais avec une machine beaucoup moins nerveuse d'entrée de jeu, et je vais pouvoir agir sereinement sur les D/R pour la mettre à ma main, ce n'était pas le cas jusqu'à présent.

Je m'attaque à l'ODIN dans la foulée.

Grand merci à toi.

A+FRED

[marc68830 2]

Salut,

Merci Totoche, Intéressant ce truc d'expo sur la courbe de pas, je vais testé cela quand les températures le permettrons, car avec ce froid j'ai trop d'expo sur les doigts pour le moment.

@++ Marc

[freddo17 3]

Salut Thomas,

Bon eh bien pour l' ODIN, c'est l'inverse, il faut mettre 85% au swash pour avoir les 8° .

--> éloigner les boules de chapes du centre du servo.

Ainsi, les deux cas auront été étudiés :clap:

A+FRED

[Invité]

Content que ça vous apporte quelque chose les gars

Et c'est vrai qu'une mécanique en accord avec l'électronique, permet d'avoir un hélico vraiment saint dans chaque phase de vol ...