wareck
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Tout ce qui a été posté par wareck
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J'ai tester la 1.6... Comme c'est dis au dessus ça apporte rien pour nous...c'est plutot pour les carte "aeroquad" qui utilisent des accelerometres differents... D'ailleur je la trouve moins bien faite cette version... Elle est en court de dévellopement...
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Oui c'est vrais... Sauf si on gère le pas comme un cochon, même avec du 30 on arrive à assoir le moteur... Mais bon c'est vrais que certain moteurs tournent mieux avec un peu plus de nitro ou de l'huile plus fluide...
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salut j'utilise depuis longtemps les moteur YS... Bizarement avec les pot MP5 et MP6 ils sont comme "comprimé" Ils deviennent plus compliqués à regler car les crans ne jouent pas autant sur le reglage qu'avec un autre pot. A l'heure actuelle, j'utilise un pot outrage, qui à dès son montage "liberer" la puissance du moteur... Je pense que l'accord + la pression du pot n'est pas optimisée pour les Yamada. Les Pots Curtis sont certes de très bon produits, mais pas adaptés à ces moteurs...
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passe au 22.5 ça te donnera deja plus de puissance, et ton moteur chauffera moins... Le 30 est plus cher mais c'est le top...
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Salut Regarde la piece 20 et 30/38 sur le shema eclaté Je me rapelle plus mais il y a un joint et des trou pour le passage des carburant dans le circuit de pompage. Si c'est bouché ça fait ça... Ou alors regarde tes durites, le reservoir reste gonflé après quelques secondes de ralenti? sinon tu pert de la pression ça fait ça aussi...
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tu rigole...J'y suis aller pour le boulot... J'ai a peine eu le temps de voir le jour
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on peut faire deux trucs tu m'envoi la carte ftdi pour que je te la refasse, sinon il faut enlever la puce ATMEGA du duemilanove, brancher des fils sur certains plots et les relier sur la carte nano Si tu veux cette solution, je regarde ce soir le shema et je te donne la soluce. Je suis en Suisse pour le boulot, je rentre ce soir chez moi... Regarde sur le duemilanove, tu as une prise "X3" pres du quartz 1:CTS 2:DSR 3:DCD 4:RI pour le 3.3 volts tu a sur une des prises sur le coté de la carte le 3,3volts et la masse GND à coté du 3,3 volts tu relie cette prise sur le nano
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Petit bilan de maintenance après 40 litres... Donc après presque un an de vols, voila l'etat de la machine et de ce qu'il faut changer... Deja je dois dire que je suis toujours aussi content de cette machine, très peu de jeu malgrès des dizaines de vols et quelques petits crash... Donc à changé/abimé: -cloche d'embrayage: c'est bien de l'avoir ajouré pour l'aléger et le refroidir, mais l'huile rentre dedans, le ferrodo est impregné et fait patiner l'embrayage. -embrayage: comme il à patiner, il à bleui et est un peu user...Et encore une foi ma roue libre est H.S -roue libre d'embraya
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Il existe de la bombe Tamiya que j'utilisait en voiture RC Mais il existe aussi un produit chez Testors... Un genre de noir transparent... http://www.testors.com/product/0/1634/_/Transparent_Black_Window_Tint_-_3_oz._Spray_Can Mais ça dois bien faire 5 ans que j'ai plus fait de peinture de carroserie voiture
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Chez Easy-Heli aussi...
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j'ai essayer plusieurs servos sur le gaz... Des standard au plus rapides (S9254, JR8717=) Finalement j'ai choisi un compromis/puissance vitesse..., j'ai mis un futaba S3152 alimenté en 6,6 volts Ca fonctionne plutot bien et ça regule nickel avec mon AR7100R
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Il m'est arrivé un truc aujourd'hui, ça peut peut etre servir aux autres... Lors de mon vol , sans avoir toucher à aucuns reglages, mon helico etait "bizarre" L'anticouple decrochais n'importe quand, n'importe comment Après avoir poser mon helico, j'ai vue qu'une vis de l'anti-couple etait usinée/usée... Quand je vois comment le beastx réagissait, je me dis qu'il est vraiment sensible. Donc si vous avez des problêmes d'instabilité, penser à verifier la mecanique...
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Normalement le DSM2 et le DSMX sont compatibles donc pas de differences. Ensuite concernant le 2048, c'est le recepteur qui s'occupe du decodage et de la retransmission sur les servos. J'ai un recpeteur JR en 2048, je peu lui mettre des satelittes spektrum ou JR sans difference... A ma connaissance, il n'existe pas de satelitte spektrum 2048... Donc si tu utilise un satelitte sur le Beastx, c'est le beastx qui vas retranscrire les mouvements. Quand on utilise la fonction "sum" du satellite, et donc coder tout le signal sur un fil, je n'ai aucune idée de la résolution...Il faudrais q
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oui il faut respecter l'orientation des cartes, car le module se deplace et fait les correction comme cela. ensuite le mieux est d'avoir la carte WMP à peu pret au centre
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Alors pour répondre, je vais essayer de faire simple Pour la couche d'ozone, ce n'est pas directement la polution qui monte jusqu'a la couche d'ozone. La polution s'accumule dans la troposphère, athomosphère basse. En s'accumulant, elle forme un espece de "bouchon" qui empeche l'ozone de venir remplir ce trou. En empechant l'ozone et donc en formant une zone sans protection les U.V arrivent non seulement à passer, mais aussi en traversant les molécules d'engendrer des modification moléculaire. Certaines molécules comme les fluoro-carbones, ou les fluoro-chloro-carbones (fréon) peuve
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Ouais là c'est clair c'est pas de chance... en tout cas j'en ai une même dans ma radio, je leurs fait confiance...
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Oui, ils supportent bien le 20C en continu, mais attention il est vraiment plus long ce stick ! Pour Tristan, j'en ai eu plusieurs, et même en les changeant à 11 ampères, il prennent que 6°C et n'on jamais gonflés... J'ai eu aussi des MaximusRC pareils aucun souci... J'ai un hyperion dans un avion "racer" je vide le 2200 mah en 3 minutes 30 de vols, l'accu est tiède et ne gonfle pas... Et je le recharge jusqu'à 3 fois par après-midi de vol... Soit tu n'a pas eu de chance soit le vendeur t'a filer un mauvais lot ou une contre façon... là c'est pas de chance
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hello Attention sur les hyperion life, si c'est pour de la réception uniquement, les 5C c'est pour la CHARGE En decharge ils prennent 5 à 8C mais comme ils sont destines à alimenter les servos et la chaine de recetpion ça suffit amplement.... J'ai un 2200, il est plus petit et plus leger qu'un lipo 2S Le 3000 est plus long mais pas plus epais... et pèse dans les 30 gr de plus
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Si tu regarde au debut du post, j'ai utiliser cette carte pour les essais... J'ai utilisé une carte "oficielle" mais ça fonctionne très bien. C'est la même puce mais non miniaturisé... Et c'est pas perdu, avec le demilanueve, tu peut programmer le nano, la carte ftdi est intégrée Tu peut en reliant les deux cartes te servir d'une pour reprogrammer l'autre
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Je suis pas convaincu que ça fonctionne? Le protocole FTDI est different du RS232 non? Du moins c'est de l'UART Sinon d'après les datashet de la puce FTDI, le 3,3 volts est généré par la puce...
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Je suis à la version 1.5 comme tout le monde ici Mais j'ai recuperer la 1.6 pretest juste pour jeter un coup d'oeil à la source... Si je peut contribuer à l'amelio du soft
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Oh je pense pas que 10cm ça fasse quelque chose... Regarde plutot si les chappes sont libre et si ça force pas quelque part... PS:Dis tu peut me dire en mp comment tu l'a equipé ton rave? je pense que je vais le faire peter pour cet été ,et je commence à regarder ce qu'il faut pour l'equiper... @+ et bon courrage
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la ligne pour le YAW est necessaire que pour le TriCopter, pas en Quad Par contre la ligne : //#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum c'est pour utiliser les recepteur "SBUS" ou les satelites Spektrum, c'est a dire que toutes les voies sont codées et multiplexée sur un fils (la borne 2 de l'arduino) C'est pas très clair dans l'explication du code, c'est le terme SUM qui veux en fait dire "multiplexé" ou sur un fil... Bref à desactiver car pour l'instant la boucle de decodage n'est pas finie... Une nouvelle version du soft Wiicopter devrais so
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Salut J'ai tester les rhino et les turnigy Les rhino sont très bon, j'en ai mis sur un racer, et il supportent bien la decharge à forte puissance Les turnigy c'est un peu aléatoire, moi j'ai pas de soucis (avion RC, demarreur, caisse de terrain) mais des gars de club ont eu des souci avec les gros pack (6S 4000mah), un coups sur deux ils arrivent H.S ou supportent qu'une ou deux charges... Mais je repete, ce sont des cas isolé du club, ça se trouvent ils font des connerie pour la charge et les branchements... En tout cas j'ai deux Rhino un dans chaques radio, et dans la DX7, ça fait
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en fait le quadri c'est plus facile,car pas besoin de servo qui oriente le moteur de queue. les esc c'est assez simple: pour les fils de "servo" tous les fils noirs (moins) sont soudé entre eux et relier au - du arduino les + (rouges) sont reliés entre eux et relier au + de l'arduino enfin les fils de commandes sont relier sur les plot de l'arduino comme sur le shema. ensuite les cables d'alim rouge sont soudés entre eux et relier à l'accu les fils moins sont soudés entre eux et relier à l'accu... J'attend ma commande pour faire les soudures et faire les photos
