wareck
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Tout ce qui a été posté par wareck
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Pour Fredlash, l'arduino à besoin de resolution à la radio pour bien calculer. Le plus simple est de mettre toutes tes voies à -125 + 125 Ca ne jouera pas vraiment sur la vitesse de mouvement, c'est plutot les valeur "D" des voies dans le GUI qui s'occupe de ça. Pour la plage de travail c'est pas vraiment important, au demarrage de l'arduino, lorsque le led clignote, elle fait un etalonnage du PWM... Car d'une radio à l'autre ces valeurs sont différente , par exemple le point central d'une DX7 est de 1520, alors qu'une multiplex sera de 1300 Bref ce qui est important c'est que ces
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To level est trop haut, 15 c'est beaucoup, essaye avec 10 Cette valeur c'est le verouillage de la stabilité, mais bizarrement ça donne l'effet de "Dead-Stick": Ca donne l'impression que les manches sont mou et qu'il faut aller dans les coin pour bouger l'helico Ensuite le 0.050, c'est le temps de contre-réaction: Si une bourasque de vent penche l'helico à droite, il vas penchez à gauche pendant un certain temps pour le contrer. Si cette valeur est trop haute, il vas partir dans l'autre sens... Donc moi, je metterais: Level 10 0.040 ensuite tu afine Si tu utilise à QUAD X monte
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En tout cas c'est un régal à monter. La notice est tellement bien faite que je pense qu'un debutant pourra le monter même comme premiere machine. Le chassis est fini, j'attaque la tête et le rotor anti/couple
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je te rassure moi c'est mes rappels de retraitre qui me l'on payé
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Bon ça y est j'ai ma machine :clap: J'ai commencer le montage, super qualité des pieces. Seul regrets pour l'instant, il n'y a pas de coupelles sous les vis, et visser directement les vis sur le carbonne j'aime pas... Pis je pense qu'au fur et à mesure, Curtis vas amélioré les kit comme l'ont fait align, outrage et les autres... j'avais lus sur un forum au US que les gens se plaignaient de ne pas avoir la mousse pour bloquer les pales lors du transport. Ben maintenant il est dans le kit. Le problême que certain ont eu avec l'axe qu'il fallais passer au papier de verre à aussi l
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honetement maniaque comme il est, la qualité dois etre bien présente... Je luis ai commander un planche moi aussi
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Bantam VS Hyperion
wareck a répondu à un(e) sujet de speedpred dans Chargeurs / équilibreurs / alimentation Stabilisée
je vous l'avais dis...hyperion c'est de la bonne came... Et quand je vois comment je maltraitre mon EOS720i, ça fait deux ans qu'il tiens le coups... -
Bon ben la mienne est en transit, elle devrais etre là dans quelques jours :pray:
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Bonjour Un de mes amis de REIMS , bien connu dans le monde de la voiture RC (champion de france 2005, et plusieurs classement mondiaux) viens de se lancer dans la deco/tunning modélisme. Il peut vous faire de superbes stickers qui en plus resistent aux carburants... En plus Antoine a vraiment du gôut si comme moi vous êtes une brêle en décoration il sera vous conseiller... http://www.rustidesign.com Olivier
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verifie tes servos Ils doivent monter et descendre à la même vitesse et avoir la même course Si un des servos vas moins loins ça peut generer ce problême Regarde aussi ton "cyclic ring" dans le beastx, si c'est mal reglé , tu bride le mouvement ou pire, le plateau viens buter sur le colier de serrage du rotor... Si c'est le cas, avec les frotement ça devie le rotor A mon avis si ça te le fait qu'en negatif, c'est le "cyclic ring" ou le pas maxi qui n'est pas bon. Enfin a tout hazard, verifie le phasing
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Yes mais ça marche qu'a partir de la version 1.6 ou 1.7... Mais il faut eviter d'avoir un trop grand ecart de trim entre le mode normal et autolevel car quand on desactive le mode, des fois c'est "sport" à rattraper... pensez aussi avant de lancer les trims de refaire une calibration des gyros et toujours faire le trim/reglage avec des accus chargés, sinon c'est completement faux
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Oui au passage je les ai oubliés... Merci Cyr,Nox et hervé, avec vos conseils, j'ai finalement passé le cap... A moi la classe 90 et les crash "plaisir d'offrir" Reste plus qu'a attendre le gros coli et quelques heures de montages/reglages...
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Cool ! c'est deja ça de moins a faire Par contre je viens de tester la version 1.7 "pre ter"... Pas terrible, en autostabilisation, si la commande ou la contre-reaction depasse 45°, c'est le flip incontrolé assuré ! J'ai gouté au mur/plafond du garage...
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normalement pas de regles precises là dessus... il faut juste eviter que les helices se touchent Plus serieusement, à moteur, controleur egal: -si on ecarte les moteurs du centre on gagne en stabilité mais on pert en réactivité -si on rapproche les moteurs au augmente le taux de rotation et on perd en stabilité La compensation se fera par le logiciel, plus les bares sont courtes plus les reglages du soft sont à affiner... Donc pour resumer, quelqu'un qui veux faire un multicopter destiner à la voltige priviligera les barres courtes, helice courtes et moteur puissant (8x4 pour le
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Yes ! Reste plus qu'a passer un coup de telephone pour finalisé la commande... Finalement je l'equipe comme ça: -Rave Nitro FBL -BeastX -Edge 713mm -YS91 SRS -Hatori FH2 -MKS DS670 au cyclique -MKS BLS980 à l'a/c -S9254 au gaz -Multigov pro -AR7100 -LifePo4 3000mAh ça vas etre de la tuerie ! Et d'ailleurs encore merci hervé pour tes precieux conseils
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Le miens devrais pas tarder à arriver maintenant :dance: J'ai pris la version Nitro FBL après m'etre bien renseigner (oui parce que lorsque l'on fait un achat complet helico+moteur+pales+electronique ça fait quand même des sous et j'avais pas envie de me planter dans mon choix) tous les personnes qui en ont un en sont ravis.
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Yes moi aussi :dance: Mike, je t'ai envoyer un petit mp
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je vous prepare une petite mise à jour de mon guide, ainsi qu'un "pack" à telecharger avec le soft et le parametre en français... Et si j'ai le temps, une explication claire du PID... bon j'ai comme toujours beaucoup de boulot, cette semaine c'est Lyon,Zaragosa, Londres...mais j'ai mon pc et le blackberry pour bosser
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pfiou la c'est le plus chiant... si il vole bien en interieur et qu'en exterieur c'est comme un brin de paille au vent cela veut dire: -Sensibilité aux perturbations trop grande (P trop bas) -Maintient de cap trop faible ) -Rapidité de contre-réactions aux perturbations pas assez elevé (D) ce que je ferais moi: -si tu n'a pas de vibration/oscillation, laisse P comme il est et monte I -si l'helico est trop vif baisse D sur l'axe qui est trop rapide. Attention si tu utilise un Nunchuk: Très sensible aux variations de temperature et de pression, en exterieur, si le vent souffle dire
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Bantam VS Hyperion
wareck a répondu à un(e) sujet de speedpred dans Chargeurs / équilibreurs / alimentation Stabilisée
J'ai eu les deux, Hyperion est à mon gout un cran au dessus... J'ai deux EOS720i et un LBA 10, j'en suis plus que content. Quand au réglages, parametres, fonctions et performances, rien à redire. Même mes accus "pourris" se chargent bien et pas trop mal equilibré avec l'hyperion, le bantman refusais quelques fois de mes les charger (over current, current too low)... Obliger de commencer la charge en Nimh, puis de bricoler en Lipo... La aucun souci. Par contre je n'ai pas essayer les toutes dernières version des Batnma, attend peut etre le retour des autres, mais sans aucun risque -
c'est un problême de dérive sur le nuchuk L'erreur remplis un tampon mémoire, et au bout d'un moment je calculateur prend ça comme une commande et il se retourne comme une crêpe... Sur le sujet "Wii copter la suite" quelqu'un à posté le message avec la modif pour ne plus que cela arrive. Mais bon avec la version 1.7 ou 1.6 pas de soucis aeromoax je t'envois ça ce soir, envoie moi un mp avec ton adresse mail
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Comment deflasquer un roulement proprement ?
wareck a répondu à un(e) sujet de bdk dans Moteurs Méthanol & Essence
Salut avec un vulgaire epingle... http://wareck51.free.fr/articles/entretien_roulements/5.jpg -
LEVEL P I c'est la "force" de maintien de l'altitude lors de la mise en marche du mode autostable (nunchuk) Mais c'est efficace que si on couple au module un baromêtre. Sinon ça sert à "lisser" la commande de gaz, un peu comme de l'expo sur la voie... RC rate et RC expo c'est de l'expo au commande et des dual rate pour les personnes qui utilise des radio avion "standard" sans réglage possible de la radio (ça existe encore ?). Ceci permet aussi d'eviter d'avoir des commandes trop rapide pour l'arduino. Si vous utilisez des radio spektrul 2048 comme moi, sur le logiciel verison 7 on peu v
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On s'en fou moi j'utilise des "gyro" et des Nunchunk, de Wiimotion et des module Vbar/FBL
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pareil tu peut baisser un peu le "P " sur l'axe de fretillement Pour l'axe de lacet, si il est dur à faire bouger, mais qu'il conserve bien le cap, monte le "D" A l'inverse s'il est dur à faire bouger mais qu'il dérive baisse "P" et/ou monte un peu I Si tu utilise le nunchuck et qu'il est dur à faire bouger, c'est tes "P" qu'il faut monter, mais attention cela se traduit aussi par plus d'agressivité en mode normal